那些年，在以湯水聞名的廣東，我的舌頭曾穿越大街小巷，攪啜過幾多令人冒汗醒腦的湯水，然卻始終認(rèn)為，唯有兒時(shí)那一碗手剁肉丸湯，飲之，方能紓心頭之念、解思鄉(xiāng)之渴。這是一個(gè)遠(yuǎn)行異鄉(xiāng)的游子，對(duì)故土的眷念。

幼時(shí)物資匱乏，我和老表都由外婆帶大。學(xué)校常布置戶外勤工儉學(xué)作業(yè)。我們?cè)诎讞盍窒聯(lián)炜葜?，一捆捆地扎齊綁緊，再用板車送到學(xué)校食堂登記。天晴時(shí)學(xué)著大人模樣，到已收割完的水稻田里，撿農(nóng)人忙碌散落的稻穗。

進(jìn)校讀書和下田勞作，一個(gè)是腦力活，一個(gè)是體力活，青年人正是長(zhǎng)身體的好時(shí)候，每周六的早上，外婆都會(huì)清早上菜市場(chǎng)，殺豬佬面前的肉還冒著熱氣，外婆里手地拿起一根筒子骨，再稱斤把五花肉回家。農(nóng)家土豬肥多精少，外婆卻有“伺候”它的好法子，足以讓我們大快朵頤。

外婆掌勺炒菜，表哥引柴燒火，我則負(fù)責(zé)剁肉。土豬有一層厚油膘，用手捏緊時(shí)略滑手，狀如天然潤(rùn)滑劑。磚混結(jié)構(gòu)的舊水泥臺(tái)上，木砧板厚重如鼓，敲上去發(fā)出沉悶聲響，搖井水把肉洗凈，刀切薄片，復(fù)切成絲，后切肉丁……可別小看剁肉這個(gè)步驟，簡(jiǎn)單卻又極需耐心。如剁得不勻稱，吃時(shí)會(huì)有筋膜，甚至吃出肥肉之類，對(duì)我這類瘦肉偏好者來說，無異于大煞風(fēng)景。拿起雙刀左右開弓，緊接著一頓橫斬豎剁，打個(gè)翻身繼續(xù)剁，將肉的肌理和紋路“攔腰”攪散，過程中，還要放小黃姜、鹽，以及農(nóng)家自制老壇豌豆醬等，十多分鐘后，待肉的原味和醬香相交融，精瘦肉上勁粘手時(shí)，一份肉糜就做好了。而和手剁肉丸有異曲同工之妙的，當(dāng)屬福建“肉燕”。廚師取豬腿瘦肉用木棒打成泥，摻番薯粉搟成紙片般薄，包上肉餡煮熟即可食用。

要讓肉完成整體形態(tài)的變化，至少需耗費(fèi)十多分鐘。那時(shí)，對(duì)于躁動(dòng)不安的我來說，卻是漫長(zhǎng)又難熬，考驗(yàn)的是耐心和細(xì)心。想起剁肉時(shí)的我，經(jīng)常是從原木窗柱往外看，眼前是舅舅年幼時(shí)栽的長(zhǎng)滿刺的劍麻，每過幾年，它們就會(huì)在深夜里滋長(zhǎng)，長(zhǎng)出串如百合般的花骨朵?；▋憾奸_好了，明年亦如此……人還有再少年嗎？有時(shí)，我會(huì)一個(gè)人發(fā)呆，或關(guān)注土磚墻上打洞的野蜜蜂，他們發(fā)出嗡嗡的聲響，聲音微弱卻自在。好似在憐憫世俗之人，莫為雞毛蒜皮小事費(fèi)力勞神。

柴火灶燒得旺，鐵鍋中放熟豬油，加入一瓢長(zhǎng)江水，燒開的水花會(huì)將表面的一層油自然漾開，用手或筷子將肉泥搓成玻璃珠大小，形制、大小不規(guī)則也無妨，肉遇水變紅泛白膨脹成型，隨著水的翻滾起伏落定，浮浮沉沉。蓋鍋蓋，肉會(huì)越煮越蓬松入味，起鍋時(shí)，往湯水里加些陳醋、鹽和蔥花就可以了。

我喜歡在安靜的午后，捧起一個(gè)缺角瓷碗，用鍋鏟盛幾瓢肉丸湯水，品嘗“少吃多得味”的自然鮮香，隨便就咽得三碗飯?，F(xiàn)在想來，剁肉丸的時(shí)光是寶貴的，也只有慢工才能出細(xì)活，出好活。而這種反復(fù)折騰，卻又像極了平凡人的生活，過程艱辛悲苦，結(jié)局心滿意足。

然而，在長(zhǎng)沙的美食江湖，不管是社區(qū)小店，抑或是私房菜館，我能吃到的肉丸湯，基本上是汽鍋蒸的。肉泥統(tǒng)一用機(jī)器攪拌，往往肥肉居多，咬上去肉質(zhì)松散，且湯水上飄著一層油花，喝來不甚爽口。唯一的特點(diǎn)，只是上菜極快，手工肉丸其形卻無其神。

久在油葷間，最念春之味。不疾不徐，且緩緩而歸，或許只有在故鄉(xiāng)，方能找尋最真的感動(dòng)和味道。